O martírio de escalar o oito mil do planeta no inverno foi uma invenção dos alpinistas poloneses imaginada no final dos anos 70 do século XX e perpetrada pela primeira vez em 17 de fevereiro de 1980, no Everest. A Polônia não participou da conquista das 14 montanhas mais altas do planeta, simplesmente porque seus alpinistas não tinham liberdade para sair e explorar o mundo. Quando o regime comunista começou a perder força, já era tarde para quase tudo, mas não para inventar desafios inesperados: seremos os primeiros a escalar o 14 no inverno, diziam a si mesmos. A inércia da conquista foi mantida até 1988. Depois disso, nada.
Subir oito mil no inverno deixou de ser uma atividade interessante, talvez porque os Himalaias mais técnicos ainda aguardassem a chegada de uma revolução e uma mudança de estilo, do pesado para o leve. Apesar disso, a Polônia conquistou os cumes do Everest, Manaslu (1984), Dhaulagiri (1985), Cho Oyu (1985), Kangchenjunga (1986), Annapurna (1987) e Lhotse (1988) no inverno, estabelecendo incidentalmente as lendas de Maciej Berbeka, Jerzy Kukuzcka ou Krzysztof Wielicki.
Em 2009, porém, o italiano Simone Moro resgatou essa prática do esquecimento e resolveu se amarrar, claro, a um montanhista polonês, Piotr Morawski, para retomar o rumo dos invernais. O casal escolheu o Shisha Pangma e as habilidades de comunicação de Moro fizeram o resto: eles tiveram que terminar o trabalho iniciado pelos poloneses e só As cinco oito mil localizadas em Karakoram e Makalu, no Nepal, ficaram para serem escaladas no inverno.
Assim como os poloneses, no século passado, Álex Txikón, da Biscaia, buscava seu lugar no mundo do Himalaia. As rotas normais de oito mil, na primavera e no outono, quase não dão glória. O montanhismo técnico, como ele mesmo admitiu, também não estava em sua órbita. Assim, apaixonou-se pelas de inverno onde encontrou “o seu campo de expressão”. Lá conheceu Simone Moro: juntos, e na companhia do saudoso Ali Sapdara, se inscreveram pela primeira vez no Nanga Parbat, em 26 de fevereiro de 2016. Para Simone Moro, foi a quarta primeiro para um inverno de oito mil desde que se inscreveu no Makalu em 2009 e no Gasherbrum II em 2011. Txikon voltou-se então para o inverno Everest, sem sucesso em suas três participações em 2017, 2018 e 2020. Ele também tentou com K2 em 2019 e com Manaslu em 2021 e no ano passado.
Por isso, quando em 6 de janeiro, Dia de Reis, sua equipe de imprensa anunciou o cume de Manaslu, poucos esperavam um resultado tão positivo. “Não esperava, estou nas nuvens e com sentimentos contraditórios. Neste momento estou em Kathmandu mas gostava de estar em Manaslu”, explica o biscaiano. Txikon e um esquadrão de seis sherpas (Tenjen Sherpa, Pasang Nurbu Sherpa, Mingtemba Sherpa, Chhepal Sherpa, Pemba Tasi Sherpa e Gyalu Sherpa) alcançaram o cume de 8.163 metros às 9h30 (horário local). Faltou Simone Moro, que desistiu de continuar no campo 2, devido a problemas gástricos: “Vou agradecer-lhe sempre, foi muito generoso. Ele desceu sozinho, por um campo minado de rachaduras que eu não teria descido sem amarrar alguém. Ele tem se mostrado um cavalheiro”, esclarece Txikón. “Tinha que ser assim, tinha que chegar com os sherpas, trabalhando em equipe, era o destino”, concorda Moro.
Uma das questões técnicas que ficaram por resolver prendeu-se com a utilização de oxigénio artificial, variável que altera drasticamente o valor de uma subida. “Não usei oxigênio engarrafado”, diz Txikón, “e os seis sherpas carregavam frascos e reguladores, mas eles causaram enormes problemas e nem sempre funcionaram. Às vezes os reguladores eram trocados para poder usar o oxigênio. Apesar de tudo, quero deixar claro que os seis sherpas têm sido muito corajosos, movendo-se por terrenos perigosos e técnicos, entre rachaduras, seracs e mantos de gelo, muitas vezes sem poder contar com uma corda fixa, pois olhamos apenas para as seções mais delicadas entre os campos 1 e 2 e 3 e 4″.
Manaslu gerou enorme polêmica no mundo desencadeada pelas evidências fornecidas pela web 8,000ers.com que recentemente apontou que a grande maioria dos picos atribuídos a Manaslu não eram. Os alpinistas teriam permanecido em um pré-topo de onde é difícil ver o verdadeiro pico. Alertado para isso, Txikón já apresentou um vídeo e imagens que o colocam no ponto culminante: “De facto, em 2008 fiquei a cerca de 35 metros do cume verdadeiro, que é tão pequeno que no outro dia o chegámos às voltas. Fui o quinto e o primeiro foi o Tenjen Sherpa”, admite.
Em 1984, data do primeiro inverno, Maciej Berbeka e Ryszard Gajewski assinaram a segunda subida para oito mil no inverno, e a primeira sem oxigênio engarrafado. As fotos do cume enviadas pelos dois alpinistas poloneses revelam que eles atingiram seu auge. Berbeka é o herói atormentado da produção da Netflix intitulada pico largo, e o sucesso de Txikon e dos seis sherpas apenas aumenta sua figura. Os poloneses escolheram não a rota normal, mas a rota Messner e dispensaram os sherpas porque havia 11 membros para trabalhar, faltava dinheiro para pagar seus salários e, embora usassem um estilo pesado, consideravam vantajoso Faça os sherpas trabalharem. A expedição estava prestes a terminar quando a corda fixa pela qual Stanislaw Jaworski descia se quebrou, causando sua morte. O debate foi intenso no acampamento base. No final das contas, a equipe concordou em continuar. Os ventos com força de furacão quase mataram Berbeka e Gajewski durante sua descida.
Um ano depois, uma equipe japonesa colocou Noboru Yamada e Yasuhira Saito de volta ao topo e no inverno. Em 1995, o cazaque Anatoli Boukreev (anti-herói do best-seller mal de altitude) e sete compatriotas assinam o terceiro inverno, embora à luz dos novos estudos resta confirmar que estes dois últimos atingiram o verdadeiro pico.
O Nepal só havia colocado um de seus cidadãos em um pico de inverno uma vez, mas foi um grande sucesso: em 16 de janeiro de 2021, dez alpinistas da etnia sherpa liderados por Nirmal Purja assinaram a primeira subida de inverno do K 2, fechando a história. da conquista dos oito mil no inverno. As razões para se cercar de uma poderosa equipe de sherpas são evidentes aos olhos de Alex Txikon: “Ao contrário de Nanga Parbat, onde passamos sem eles, em Manaslu eu precisava deles para poder trabalhar. Havia muita neve fresca, muitos trilhos para traçar e para isso era necessário ter um grupo grande e experiente. O mérito é dos sherpas, do trabalho deles, sem dúvida. Eles merecem esse pico”, garante. Nesta ocasião, os sherpas trabalharam como os poloneses em 1984, fixando imagens de corda fixa semelhantes, viajando em temperaturas de 32 graus abaixo de zero, mas com a ajuda inestimável de números e oxigênio engarrafado que aquece, conforta e deixa espaço para sobrevivência e alívio . O Himalaia de inverno pode interessar apenas aos nepaleses, empoderados como são e precisando de reivindicações para continuar com o negócio dos picos mais altos.
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